不论是成衣界还是定制界抑或是土裁缝界，衬衫都属于好赚钱的高毛利产品，营销做得好，成本翻10倍定价没问题，西装不行，配饰一类虽然可以做到，但是相比配饰万年不坏，衬衫有个非常难能可贵的特性：消耗品，纯纯的。
算笔账，如果一个人衬衫保有量是7件，每天一洗、一天一换，那么一年之中每件衬衫被洗涤的次数约50次左右，基本上大限已到，该报废了。衬衫数量多的，每件可能挨过两年，更少的怕是一年都挨不过。刨去内裤不谈，除了衬衫，男装中还有什么品类是“年抛”？可以说衬衫是男性正装衣橱中的“刚需”。
正因为是“刚需”又是纯消耗品，我从来不建议非男装爱好者购买很贵的衬衫，多的钱与其升级衬衫，不如升级皮鞋、领带、袖扣等产品，起码，在漫长的岁月里，它们能陪伴你更长时间。甚至，传给下一代。至于衬衫，三年之后还能出现在你衣橱里并在你身上保持足够曝光率，已然是奇迹了，或者说，你有多舍不得扔？
虽然不建议大家购买贵价衬衫，但并不妨碍我们去了解好衬衫该具备的素质。请注意，我这里直接把贵价和好联系在一起了，市场经济大环境下，我信奉一分价钱一分货是真理。虽然很多电商品牌鼓吹自己这里可以“300块价格买到商场3000块品质”，能对这种话术上钩的，我只能说还是好东西用了少了，无他。
网上关于“好XX的标准”之类的商业软文不胜枚举，很多朋友还不时转给我看，有的不耻上问“咋跟你说的不太一样呢”，我说是的啊，咋就不一样呢，真是个好问题呢。。。
不少文章结构严谨论证详细，从面料、辅料、版型、做工balabala洋洋洒洒一大篇，说的我都快信了，俨然一副“世人皆醉我独醒、世人皆傻我独精”的风范，一度让我怀疑这种文章的作者都有颗乔布斯的心，给他个杠杆别说撬起地球，统治宇宙都可以。。。
我相信“嘴言万般好，花钱才是真”，我身边有朋友就是这样，大家一起去扫街购物，看到啥东西我说这个好，价格也好，真心不错啊。人也就是嘴上附和“嗯嗯，是不错。。。”。只有我说出“姑娘，给我拿个新的，刷卡。”时，人才会抢着说“那啥，也帮我看看还有新的没，我也刷卡。。。”。人是可明白这个道理，豆子“好”的标准有太多考量，但唯有他狗日花钱的“好”才是真够好。
好衬衫该有的素质，换个说法，对我来说，衬衫上哪些点让我心甘情愿掏钱去买？
我为品牌掏过钱、为衬衫花色掏过钱、独独为领型我特别喜欢也掏过钱、为制作“费事儿”掏过钱。就是没为什么“18针/英寸”这种逼事儿掏过钱。
为品牌掏钱，以前撰文说过品牌这事儿，正经牌号做出来的东西不太有硬伤，不然根本挨不过市场的选择活这么多年。
为衬衫花色掏钱，我衣柜里只有一件白衬衫RLPL的，吊牌都没拆，可见一次没穿过，实在是太不爱穿白衬衫了，但是总得有，我这个年纪了，得为葬礼备着一件。剩下的都是各类花色的衬衫，熟悉的朋友都知道我有很多“艳色”衬衫，我选择很多产品的标准都是“艳而不俗”，有次去RLPL扫货，同款细格纹的衬衫拿了我的尺码所有颜色。同去的朋友说有件橘色怕是不好穿，我说我也知道，但是这么“翠”的橘色，不拿可惜了，这种明艳度是国产面料怎么都做不出来的啊。
衬衫成本的大头在面料，这也是各家电商牌号费劲脑汁都想节约的地方。各类起着唯美文艺名字的国产面料撩拨着初哥的心，什么“进口丝光棉”，成本能过40块么？什么N百支纱的面料，在穿着和洗涤过程中能扛得住操么？
初哥在各类软文的洗脑下加之没有太多好产品的使用经验，容易走入一个误区，即：高纱支=好面料。
对于Alumo、David & John Anderson、Carlo Riva之类的优质面料供应商来说，更高的纱支需要更好的原材料、更难的纺织技术以及更复杂的洗水后处理工艺，成本更高售价更高，当然是更好。但是，对很多面料来说，不是这么回事儿。而且，盲目追求高纱支并不能带来更好的穿着体验。我说过，单一PK面料参数，是很二逼的行为。
面料的优劣，别看新衬衫展示给你的观感，穿着洗过10水之后，方见高下。陈奕迅《你的背包》有句词叫“它旧的很好看”，有的面料在洗过10水之后，旧的就像一坨屎。
为领型掏钱，微博上看过雕爷说“一件衬衫80%的腔调在领型上。”虽然这话有点夸张，但是他对衬衫衣领的重视程度，让我认为他对穿衣服还是有些感受的。
领型的喜好是一种主观感受，一种对美的理解。对于主观的东西，见仁见智，我就不展开说了。只提一点，少看网上那种关于脸型和领型如何匹配的狗屎文章。按照这种low逼的观点，我这大圆脸是不适合 Cutaway Collar的，but，so what？
英国定制衬衫新锐牌号 Emmett London 提供80余种领型参选。看到他家那浩浩汤汤的领型图我感慨，人这玩法是专业搞衬衫的，业余队伍干不出这些事儿来，不过人针对的客户也该是“职业玩家”，业余顾客看了眼晕，选择困难，烦都烦死。
为制作“费事儿”掏钱，我以前的文章说过，有什么比人工更贵呢？
衬衫在我看来分两大类，机制衬衫和半手工衬衫。
机制衬衫以英国牌号的衬衫为主，英国的Budd、Turnbull & Asser，法国的 Charvet，意大利的 Fray 都是个中翘楚。机制衬衫顾名思义，人手操作缝纫机和专业用途的机器制做的。
上一张图看一下：
上图是衬衫侧缝的对比图，左边是平车，即用缝纫机跑线拼合衬衫的前后片，由于是人手操作，图上还能看到线跑歪了。
右边是专业设备，拼缝用的，可以看出专机的线迹跟平车完全不一样。专机拼缝快得多，线迹也不会像平车一样有歪斜的可能。至于哪种更好？很显然，我说过我愿意为“费事儿”花钱。
以英系为主的“机制衬衫”，讲究“过肩对拼”以及哪儿哪儿都“对条对格”。
除此之外，机制衬衫就玩不出啥花活儿了。所以英系机制衬衫定价大都克己，200镑以内能买到很好的了。这跟人把衬衣当“内衣”的服饰文化不无关系，内衣么，大抵上也就只该是这个价了。
半手工衬衫的花样就千奇百怪了，归根究底其实只在干一件事儿：用繁复的、无实际意义（可机器代替制作）的手工对高昂的定价辅以说法。这种事儿干的最好的，当属@锅里的老馒头 最痛恨的意呆~~
以 Kiton、Luigi Borrelli 为首，身后跟着一扑拉子诸如 Isaia 这样的小弟撑起贵价半手工衬衫的一面旗帜。
之所以称其为半手工衬衫，衬衫的主体结构还是先靠机器拼合，完事儿之后，再用手针各种上。
扣眼？手锁~
袖子？手上~
扣子？手缝~
剩下各种想得到的奇奇怪怪的地方全部手撩一遍。。。
这样的好处在于，难得定义一个合理的市场价格。。。
机制衬衫，国内小作坊10多块钱就可以做，好一点的工厂诸如山东红领这样的也不会超过40块，土裁缝单件给个100-150也就打发了。
但是这种全身披挂手工的呢。。。且不说谁都会做，会做的人也不愿意干啊。
所以 Kiton 一件半手工衬衫的价格赶上英国机制衬衫近5倍。衣服做成这样已经不好说这些繁复的手工实际作用和效果能不能比机器做的更好，这又到了一个新的境界和层次，关乎穿着的“内心感受“，而我们这种偏执的爱好者，总愿意为繁复无意义的“费事儿“多花钱。。。
剩下的就是一些细节的查遗补缺：
关于扣子：好衬衫不会用标准件儿。标准件意味着标准模具制作，产量巨大，成本低廉。好衬衫总会找扣子工厂单独开模一些很怪逼的扣子，不是特别厚，就是特别大。
听过这样的怪逼理论，说扣子厚（大）了不好扣，无非是给节约成本找个“乍一听好像很有道理“的理由，仔细想想，难道不会调整扣眼大小么？还是说小作坊改不了？我是从来没遇到过扣子厚了不好扣这种情况，哪怕厚度已经到了6mm。Low逼总会为节约成本找各种理由来搪塞傻逼。
关于衬布：不论是西装、领带还是衬衫，衬布的使用都是“制作方对服饰感受的理解深浅”，这种“软实力“的展现。面料厚薄、衬衫款式的不同，领座、领面、门襟、袖口，用衬位置的不同，导致衬布选择的变化，其实没那么玄，穿多了好东西自会有感受。
关于针距：18针/英寸也好，22针/英寸也罢，在制作成本上，跟16针/英寸的差异微乎其微。。。用一个不产生成本的“噱头“作为宣传卖点，我只能认为是在产生成本的地方，实在是无亮点可说。。。
关于版型：对服装的感受，因人而异，但是好像所有人都对“修身“抱持着一种两眼放光的情怀。在很多人的理解里，衬衫穿成这样算是好的：
但是对于我这样的胖子来说，“肚子维度“站着和坐下的差异是巨大的。站着是这么个效果，坐下去肚子会把扣子之间的门襟顶出大大的豁口。这也是为啥桃子爹在跟我报腰围数据的时候，我说你是站着量还是坐着量的啊？别站着，算作弊。。。
关于袖长：我算臂展较长的那类，国内牌号的衬衫对我来说袖长普遍过短，倒是正经欧洲牌号的衬衫袖长够用。我记得阿龙在树六某贴中说过，“如果穿衣哪儿哪儿都刚刚好，我那些骚气的配饰，诸如 armband 还怎么用呢？”想来颇有几分道理。
关于怪异设计：好衬衫总有些怪异设计异于常物，“可视部分具有显著特征区隔于其他产品“真心是放之四海皆准啊~
总之，服装的很多东西，说白了，唯有多买多穿才会有真实感受。不要看“键盘上的特斯拉车主“，人大都是华裔欧洲贵族，穿穿淘宝日单都可以各种感受爆棚，这种天赋，难得学。。。